『壹』 誰發明的乳罩，其歷史有多久
早期 S型彎曲款式一統天下
這十年的大部分時間中，大眾和上流社會女士的外衣是流行的S型彎曲款式一統天下。它的獨特造型是S型彎曲緊身內衣造成大胸，細腰，圓臀。得這種風衣也嚴重使脊椎扭曲度壓擠腰部和腹部。1907年法國服裝設計師PAUL poiret創造了外衣和內衣。使女裝體現了自然的曲線，從緊身內衣的專治上解放了婦女。但他並不是這樣做的第一人，英國著名的「自由」時裝店自20世紀早期就製成「唯美派服裝」它的鬆弛，古典式線條同樣給女士提供了舒適。初期 追求自由和身體解放
當女性們在1915年拒絕了她們的緊身內衣時，她們不僅得到了象徵性的自由，同時也獲得了身體上的解放。在當時服裝裡面，今天的內衣先驅在那時第一次出現，雖然是誰發明的乳罩還有爭議，但乳罩在1913年前後開始使用，乳罩常與組合式內衣同穿，許多是絲綢製成，並精心 地配有裝飾 和綉花。到了這個十年的後期，女士們都穿上較短的和腰部寬松的衣服，並且只穿較少層的內衣。
20年代 多元化思想影響
20年代開始，大家都決心忘記第一次世界大戰期間的物質的艱難，所以20年代成為無節制的年代。從此，壓抑多年的性話題變得輕松，內衣也變得更迷人，更有女人味兒。1924年，Lingerie一詞代替Corset首次正式被提出，替代了原來平庸的名稱，這的確反映了穿在流七形外衣下面的，縱容女性的內衣風度。20年代末，內衣的設計多寬松舒適的主題轉移到女性特徵曲線的塑造上，尤其是胸部。
30年代 好萊塢形象
30年代為了逃避現實，人們到電影院尋求心靈的慰藉，好萊塢迎來了它的黃金歲月，開始效顰好萊塢的時尚和內衣。為了保持好萊塢工典型的苗條風格，人們利用腹帶，文胸和長緊身衣塑造女性曲線。腹帶就象人體第二層肌膚一樣，給身體各個方向支撐，英國<>雜志這樣宣布。30年代稱得上是胸罩光榮歷史的時期，這一時期Warner首創了將罩兜分為A，B，C，D四個大小型號的設計。從此，胸罩開始進入了有size之分的款式。
40年代 從縫縫補補到內衣創新
二次世界大戰的爆發，歐洲的奢華幾乎一夜之間完全 消失 ，取而代之的是簡朴和配給制，當時的歐洲戰時物質短缺，內衣的款式遠離了設計，只強調簡單，實用和功能性，「縫縫補補」是當時英國商業部的口號。40年代末期服裝設計又重新回到了女性特徵，並大量應用透明的，色彩艷麗的面料和蕾絲。這個年代是內衣工業精巧，創新的年代，是可以使用一切可用材料的年代，更是女性消費能力購買新的時尚內衣的年代。
50年代 從卧室走向公眾場合
50年代中期內衣工業還面臨著一個新的顧客群體-------十幾歲的年輕女孩在跳舞和對時，穿著緊身毛衣和多層襯裙，新型的緊身褲和文胸成為她們的最佳選擇於是1956年專門為年輕人和訓練者設計的運動文胸上市了。50年代也是把內衣從卧室帶到公眾場合的十年。這期間，新科技的發展造就了「中心圓形縫製法」的出現。同時，豐滿的女性身材再度成為潮流，加墊的內衣也因此越來越普遍
。 60年代 標新立異和追求舒適
60年代初期，時尚的年輕人拋棄了50年代的曲線 ，轉向象徵60年代的高瘦型的苗條身材。她們在服裝，配飾，音樂，性觀念以及言論方面也都不同於她們的父母。這個時代的女性拒絕內衣，她們更喜歡無拘無束。同時萊卡織物被 廣泛用以製造各式泳衣，由於這些泳衣與內衣極其相似，所以很多年輕女性將它們既當泳衣又當內衣穿，成為一個新時代到來的標志。
70年代 崇尚悠閑自在和強調個性
多種影響把持著70年代早期的時裝，一種對環境的自覺和一個注重自然環境的渴求：即時裝潮流中的個性和時尚雜志所指導的路線具有同等的重要性。1972年出現了三角背心式乳罩，成為展現眾多乳罩造型和款式中的一種。1973年內衣配件引起一場轟動由設計師設計的帶有花邊的乳罩，內褲和吊襪帶，傳遞著親密，興奮和性感的信息，這些內衣配件表達了對羅曼蒂克的渴望，而這正是70年代的事實
。 80年代注重形象和展現性感
80年代主張穿名牌，看重形象著稱。隨著健美熱潮的持續，第一次出現了製作體現乳房和身體輪廓的內衣。1983年一些設計師參照70年代的「朋克」思想，圍繞著乳罩，緊身衣創造出成套的衣著：1984年不分男女的中性化內衣出現了：但到了80年代中期，女性對這種流行內衣的逆反作用下，開始要求一種較柔軟的風格，於是，緊身衣以及相配的三角褲和長筒襪又在晚禮服上恢復了生機：1987年Viviellne Westwood 設計的「自由女神」胸衣，使時裝評論家們大跌眼鏡，這種內衣壓縮了胸部，使乳房上托前凸。
90年代 內衣外穿和復古風潮並行
女士們，尤其是年輕的女性，不論是性方面還是職業方面在新的自由中得到放鬆，她們穿著「只許看不許摸」的時裝，以此宣揚自己自信的性別魅力。胸罩內衣款式吏是突破原有的實用性，從內在穿跨越到外在的流行設計。受復古風潮的影響，Corset的復古又於九十年代被重新論及詮釋，英國的Viviellne Westwood 及法國的Jean Paul Gaulter兩位設計師以標新立異設計概念掀起了一場「內衣外穿」的風潮。在法國發布高級時尚之列，讓風衣不再只局限於傳統的內在穿著，從此登堂入室。這十年的大部分時間中，大眾和上流社會女士的外衣是流行的S型彎曲款式一統天下。它的獨特造型是S型彎曲緊身內衣造成大胸，細腰，圓臀。得這種風衣也嚴重使脊椎扭曲度壓擠腰部和腹部。1907年法國服裝設計師PAUL poiret創造了外衣和內衣。使女裝體現了自然的曲線，從緊身內衣的專治上解放了婦女。但他並不是這樣做的第一人，英國著名的「自由」時裝店自20世紀早期就製成「唯美派服裝」它的鬆弛，古典式線條同樣給女士提供了舒適。初期 追求自由和身體解放 當女性們在1915年拒絕了她們的緊身內衣時，她們不僅得到了象徵性的自由，同時也獲得了身體上的解放。在當時服裝裡面，今天的內衣先驅在那時第一次出現，雖然是誰發明的乳罩還有爭議，但乳罩在1913年前後開始使用，乳罩常與組合式內衣同穿，許多是絲綢製成，並精心 地配有裝飾 和綉花。到了這個十年的後期，女士們都穿上較短的和腰部寬松的衣服，並且只穿較少層的內衣。 20年代 多元化思想影響 20年代開始，大家都決心忘記第一次世界大戰期間的物質的艱難，所以20年代成為無節制的年代。從此，壓抑多年的性話題變得輕松，內衣也變得更迷人，更有女人味兒。1924年，Lingerie一詞代替Corset首次正式被提出，替代了原來平庸的名稱，這的確反映了穿在流七形外衣下面的，縱容女性的內衣風度。20年代末，內衣的設計多寬松舒適的主題轉移到女性特徵曲線的塑造上，尤其是胸部。 30年代 好萊塢形象 30年代為了逃避現實，人們到電影院尋求心靈的慰藉，好萊塢迎來了它的黃金歲月，開始效顰好萊塢的時尚和內衣。為了保持好萊塢工典型的苗條風格，人們利用腹帶，文胸和長緊身衣塑造女性曲線。腹帶就象人體第二層肌膚一樣，給身體各個方向支撐，英國<>雜志這樣宣布。30年代稱得上是胸罩光榮歷史的時期，這一時期Warner首創了將罩兜分為A，B，C，D四個大小型號的設計。從此，胸罩開始進入了有size之分的款式。 40年代 從縫縫補補到內衣創新 二次世界大戰的爆發，歐洲的奢華幾乎一夜之間完全 消失 ，取而代之的是簡朴和配給制，當時的歐洲戰時物質短缺，內衣的款式遠離了設計，只強調簡單，實用和功能性，「縫縫補補」是當時英國商業部的口號。40年代末期服裝設計又重新回到了女性特徵，並大量應用透明的，色彩艷麗的面料和蕾絲。這個年代是內衣工業精巧，創新的年代，是可以使用一切可用材料的年代，更是女性消費能力購買新的時尚內衣的年代。 50年代 從卧室走向公眾場合 50年代中期內衣工業還面臨著一個新的顧客群體-------十幾歲的年輕女孩在跳舞和對時，穿著緊身毛衣和多層襯裙，新型的緊身褲和文胸成為她們的最佳選擇於是1956年專門為年輕人和訓練者設計的運動文胸上市了。50年代也是把內衣從卧室帶到公眾場合的十年。這期間，新科技的發展造就了「中心圓形縫製法」的出現。同時，豐滿的女性身材再度成為潮流，加墊的內衣也因此越來越普遍。 60年代 標新立異和追求舒適 60年代初期，時尚的年輕人拋棄了50年代的曲線 ，轉向象徵60年代的高瘦型的苗條身材。她們在服裝，配飾，音樂，性觀念以及言論方面也都不同於她們的父母。這個時代的女性拒絕內衣，她們更喜歡無拘無束。同時萊卡織物被 廣泛用以製造各式泳衣，由於這些泳衣與內衣極其相似，所以很多年輕女性將它們既當泳衣又當內衣穿，成為一個新時代到來的標志。 70年代 崇尚悠閑自在和強調個性 多種影響把持著70年代早期的時裝，一種對環境的自覺和一個注重自然環境的渴求：即時裝潮流中的個性和時尚雜志所指導的路線具有同等的重要性。1972年出現了三角背心式乳罩，成為展現眾多乳罩造型和款式中的一種。1973年內衣配件引起一場轟動由設計師設計的帶有花邊的乳罩，內褲和吊襪帶，傳遞著親密，興奮和性感的信息，這些內衣配件表達了對羅曼蒂克的渴望，而這正是70年代的事實。 80年代注重形象和展現性感 80年代主張穿名牌，看重形象著稱。隨著健美熱潮的持續，第一次出現了製作體現乳房和身體輪廓的內衣。1983年一些設計師參照70年代的「朋克」思想，圍繞著乳罩，緊身衣創造出成套的衣著：1984年不分男女的中性化內衣出現了：但到了80年代中期，女性對這種流行內衣的逆反作用下，開始要求一種較柔軟的風格，於是，緊身衣以及相配的三角褲和長筒襪又在晚禮服上恢復了生機：1987年Viviellne Westwood 設計的「自由女神」胸衣，使時裝評論家們大跌眼鏡，這種內衣壓縮了胸部，使乳房上托前凸。 90年代 內衣外穿和復古風潮並行女士們，尤其是年輕的女性，不論是性方面還是職業方面在新的自由中得到放鬆，她們穿著「只許看不許摸」的時裝，以此宣揚自己自信的性別魅力。胸罩內衣款式吏是突破原有的實用性，從內在穿跨越到外在的流行設計。受復古風潮的影響，Corset的復古又於九十年代被重新論及詮釋，英國的Viviellne Westwood 及法國的Jean Paul Gaulter兩位設計師以標新立異設計概念掀起了一場「內衣外穿」的風潮。在法國發布高級時尚之列，讓風衣不再只局限於傳統的內在穿著，從此登堂入室。
『貳』 同樣的努力，為什麼明星的回報率這么高
現在的一線明星一年收入上千萬元甚至上億元，相比於普通百姓一月兩三千的收入，天壤之別，普通人和一線明星財富差距是螞蟻比大象，大牌明星集萬般寵愛於一身，鮮花與掌聲簇擁著他們的衣食住行，拍個電影，接個廣告，走穴演唱會，出席個什麼發布會，或者隨便做個秀都是數錢數到手抽筋，大眾心裡失衡，可就是不明白明星收入為什麼那麼高？
其實我們在欣賞電影電視劇或聽音樂會觀看相聲綜藝表演時，都希望看到或者享受到最好的產品和服務，希望最紅的演員出演、最火的歌手演唱、最頂尖的笑星為自己表演，人氣最旺的一線明星造就了強大的市場影響力，隨著演出市場的火爆他們人氣也是水漲船高，市場需求也就越來越大，而廣告商去電視台投廣告一定要投有最紅明星出演的節目或時段，收視率越高，帶來廣告收入越多，明星人氣越高，收入越高。這樣財富就湧向了金字塔。
很多影視劇製作方為了需要，往往會請一些國外的大牌明星出演某個角色，而這些國外大牌所在國物質文化水平往往很高，他們在本國內演出報酬價格不菲，要想把他們請來就一定要付給他們在自己國內高一些的報酬，他們同在一個劇組演出，國內一線明星的報酬和外國大牌就不能相差太遠了。
明星高片酬是市場競爭的產物，投資商認為自己能夠在明星身上賺到更多的收益，才願意在明星身上投錢，這就是市場法則，兩廂情願。如果某個明星的演技不符合他們獲得的報酬，觀眾普遍不認可的話，那麼他也就不會有高片酬了。
『叄』 請問對沖基金的凈值如何計算
最新學術研究顯示，某些對沖基金經理在對他們持有的那些交易不活躍的證券計算價值時可能會選用對他們有利的價格，以便讓基金的業績看上去更好。
投資者對此應該引起警醒，研究發現，這種做法可能會讓本來虧損的某個月「變成」有贏利的一個月。隨著對沖基金數量的激增（目前已超過7,500家），對基金經理而言，要吸引並留住投資者的錢，對上漲月數和下跌月數的統計正變得越來越重要。
近幾個月，在信貸市場一片蕭瑟的同時，如何給難以計算凈值的證券定價成了華爾街的熱門話題。有時，對一些不經常交易或買賣報價差距較大的債券來說，要讓銀行、經紀公司和對沖基金精確確定它們的價格是件很難的事。
近來，在對沖基金計價問題上最出名的一個案例是Ellington Capital Management，它是一家專門從事債券投資的對沖基金公司，旗下管理著52億美元的資產。Ellington在9月30日給客戶的信中說，由於信貸市場發生動盪，它持有的兩只債券受到波及，旗下兩只基金將暫停贖回。
信中說，無法在對要贖回基金的投資者和仍留在基金里的投資者都保持公平的前提下確定資產凈值。
沒有任何跡象表明Ellington有什麼不當行為。信中說，公司的做法不是為了回應投資者提出的贖回請求、追繳保證金或其他任何問題。
Ellington發言人拒絕發表評論。該公司的舉動在《紐約郵報》(New York Post)上有報導。
目前，投資者、審計部門和監管機構都在關注銀行和經紀公司是如何評判這些證券的價值。不過近來有研究顯示，對沖基金或許更值得人們注意。
學術研究發現，在任何一個月中，報告有少量上漲的基金家數與報告有少量下跌的基金家數之間存在很大差距。對從事流動性較差的證券交易的基金來說，這個差距最為明顯。而在主要交易股票或期貨合約的基金中間，則不存在這樣的懸殊。股票或期貨合約市場活躍，而且很容易定價。這也意味著，某些基金有可能捏造結果。
研究報告作者保倫(Nicolas P.B. Bollen)和波爾(Veronika K. Pool)說，對沖基金經理可能故意編造其投資組合的價值，以便逃避向投資者報告損失。保倫是范德比特大學(Vanderbilt University)金融學副教授，波爾是印地安那大學(Indiana University)金融學助教。他們在報告中寫道，如果真出現偽造的情況，那麼投資者可能會對未來的潛在損失估計不足，還有可能對基金經理的能力估計過高。
這項研究採用了馬薩諸塞大學(University of Massachusetts)的一個對沖基金資料庫，分析了4,268家不同投資風格的對沖基金在1994-2005年間的月回報率數據。
眼下，市場已從八月份的信貸危機中逐漸平復下來。為化解危機，美國聯邦儲備委員會(Fed) 9月份將聯邦基準利率下調了50個基點。對沖基金顧問公司Hennessee Group LLC周一表示，它們編制的對沖基金指數8月份下跌了近1%，9月份上漲了2.26%。截至9月底，該指數今年的漲幅已超過10%，同期，道瓊斯工業股票平均價格指數和標普500指數分別上漲了11.5%和7.7%。
有關弱流動性證券的定價問題第一次進入公眾視野是在今年春天，當時，貝爾斯登(Bear Stearns)的兩只基金出了大麻煩。其中一家基金起初公布4月份虧損了6.5%，但幾周後投資者得知，該基金當月實際下跌了20%。該基金對投資者表示，這個變化是因為對不易估價證券的估計價格做了向下調整所導致的。
基金經理在判斷這類證券是盈是虧方面有很大的靈活空間。舉例來說，只要他們前後保持一致，他們可以選擇是採用一隻證券的買入報價還是賣出報價來計算投資組合的價值，而這兩個價格有時懸殊很大。他們還可以選擇不同經紀公司報出的不同價格作為「標價」。如果一家對沖基金預計某個月可能出現虧損，那麼基金經理可能會針對某些證券挑選比較樂觀的價格，從而使基金總體不會下跌，而不會去考慮那些放大虧損的價格。
由於銀行和經紀公司是公共交易機構，因此他們採用的這些估值通常要面對投資者及審計機構的審查。最近的市場動盪更是促使監管部門對經紀公司採用的價格發起了深入調查。
而對沖基金則不會受到外界的同樣審視。他們大多並未在美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)注冊，而且很多對沖基金甚至是在開曼群島等離岸避稅地注冊。另外，一些基金每年只接受一次審計，也就是說月度估計值未必會被外部審計方審查到。
以前的研究發現，在不斷變化的經濟形勢下，各種對沖基金都能獲得較平穩的回報。保倫和波爾最近發表的論文也在這方面做了研究，但結論卻有所不同。他們的論文指出，基金經理會把回報率向上圓整，以保證基金是略微上漲的，而不會將升值和虧損都遮掩掉。
通常來說，對沖基金的回報率會表現出一種人們熟悉的正態分布曲線，其高點會落在略微上漲的區域。對股票持中性策略的交易（不論預計股價會下跌還是上漲）其回報率會有這樣的表現，而針對弱流動性證券的策略則不會如此。
論文指出，這或許並不奇怪：當經理們發揮自主能動性的機會比較大的時候，歪曲回報率就比較容易做到了。